„Като Сен Тропе преди 50 години“: малко познато бягство от остров в Западна Франция
Първият шепот за тайния остров пристигна до мен от Домитил Брион, основаната в Париж съосновател на стилната марка Soeur. Между разискването на материи и силуети, тя разкри, че е почерпила ентусиазъм от едно очарователно място, наречено Ил д’Ю.
Това изгубено ли е в произношението? Да не съм я чул неправилно да споделя Île de Ré? Не, в действителност има дребна идилия от 23 кв. км край крайбрежията на Вандея в западна Франция, за която единствено моите най-франкофилски другари са чували — и даже те в действителност не са били.
С отварянето на два нови бутикови хотела през последните две години, Les Hautes Mers и La Mission, изглеждаше, че Île d'Yeu може да бъде идеалното ми френско леговище под радара. Автентичен, само че с нотка изискан. Някъде, където да се насладите на уединени плажове, само че също по този начин да вземете порядъчен Negroni.
Така че бях заинтересован да прекарам четири дни там като част от лятно пътешестване със фамилията ми. Намира се на 17 километра от континента и до момента в който богатите или нетърпеливите могат да дойдат с хеликоптер или лек аероплан, ние избрахме 30-минутно пътешестване с катамаран от Fromentine, малко пристанище на към 75 минути с кола югозападно от Нант. (Има и едночасов маршрут през лятото от Saint-Gilles-Croix-de-Vie, по-надолу по брега).
Оставихме колата на континента и пътувахме пешком — има фериботи, само че те са редки, по-скъпи са и като се има поради, че островът е единствено 10 км дълъг и 4 км необятен, множеството хора се придвижват с колела. Както постоянно, когато открих нещо ново, разходката с лодка ми даде половин час трескаво очакване дали това в действителност ще бъде скрита перла или просто ваканционна песъчинка.
Първото ми усещане от Порт-Жоанвил, основният град на Île d'Yeu, където дебаркира фериботът, беше по-скоро работещо пристанище, в сравнение с чаках. Рибари, които разтоварват улова си, оживени сергии на пазара, палачинки и кафенета и видимо безреден път с велосипедисти, които влизат и излизат от трафика с клаксони. Достатъчно красиво, само че това ли беше утопията с картинна картичка, която си представях?
Когато обаче пристигнахме в хотела La Mission, склонността ми да катастрофирам прибързано най-новия ваканционен избор се стопи. Открит през май от групата Hôteliers Impertinents, която има няколко хотела в Париж, той се намира в очарователния Saint-Sauveur, в средата на острова, едно от трите му съществени села. Помислете за тесни улици, облицовани с варосани къщи с теракотени керемиди и цветни капаци.
Хотелът — някогашен гарнизон, датиращ от времето на Наполеон III — резервира обичайния си жанр. Подредени като обител, 22-те спални, ресторантът и спа центърът Nuxe са ситуирани към плувен басейн и градини с лози от киви и маракуя, създаващи в действителност релаксираща атмосфера, сходна на леговище. Декорът се допира до онази еклектична хармония на плетени мебели и линии, следени в хотели от Mama Shelter до Experimental Group, само че това е по-спокойна, по-класическа версия.
През първата ни вечер имаше диджей, който пускаше лек електропоп в градината, до момента в който островитяните и гостите на хотела се събираха да пият коктейли към пистите за петанк. Моето 11-годишно дете и аз седяхме в шезлонг, той четеше Мърдъл, а аз се чудех за какво французите имат толкоз хубава коса.
На вечеря беше също толкоз стилна сцена: богати фамилии от няколко генерации с тихи деца, които отхвърлят детското меню и ядат локално уловено риба звук севиче, без да го разливат върху девственото си бяло долни дрехи. Шикозни милениали на нощна среща в хотел, облечени откъде-взеха-онези хипи блузи, за които по-късно открих, че са от пазара в Saint-Sauveur. Дори забелязах двама познавачи на стила от света на модата в Париж да влизат в ресторанта.
Според Мишел Делойе, съосновател на Les Hôteliers Impertinents, островът е „ като Сен Тропе преди 50 години или Кап Фере преди 20 години. Много притежатели на частни жилища идват от цялостен свят, с цел да се свържат още веднъж с тази достоверност – кралят на Белгия има своя лична къща тук и има дребна общественост от финансисти на Уолстрийт и известни артисти. “
След мързеливо начало, на идната заран беше време да се кача на велосипедите на хотела и да проучвам: моите две по-големи деца и аз избрахме бели холандски колела, които могат да се употребяват в Instagram. За моя брачен партньор и нашето петгодишно дете, което е толкоз устойчиво на колело, колкото панда на моноколка, електрически тандем.
Аз съм колоездач снежинка. Не се занимавам с рискове в час пик или тези британски улици, където микробуси профучават на милиметри. За благополучие се оказа, че видимо забързаната сцена към Порт-Жоанвил е единствено един крайбрежен път със лична локална логичност, а останалата част от острова предлага оня тип нехайно свободно придвижване, изобразен в „ Жул и Джим “. Има няколко основни пътя, употребявани от коли, само че множеството са ретро коли Citroën 2CV и Renault 4, а има и голям брой писти без коли.
Липсват и облечени в ликра пътни прасета. Вместо това си представете младежи в раирани горнища, които свирят френски поп, до момента в който карат, и велосипедисти със свободни ръце като фланьори (едната ръка държи цигара, другата жестикулира).
И каква експедитивност — през август! — да намерите безлюдни пътеки, водещи до съвсем празни плажове. В първата ни заран се насочихме към дивото и скалисто южно крайбрежие (известно като côte sauvage), надолу по алеи, оградени с живи плетове от папрати, къпини и трънки, над усукани корени на дървета по пясъчни пътеки, където наклонените борови дървета създаваха ароматни арки, и през блатиста околност, гъмжаща от пеперуди, пърхащи през свежия въздух, ухаещ на орлови нокти, дръв и сол. Островът е значително плосък, само че след няколко сизифовски опити да се изкача по лек надолнище, открих, че ме буташе седемдесетгодишна локална жителка, до момента в който приятелите й се усмихваха на това неприлично представление.
Plage des Soux беше моят любим плаж, прикрит залив със златист пясък и чисти води, по-подобни на тези в Девън или Корнуол, в сравнение с необятните плажове и леко каки морето на Континентална част на Вандея. Plage des Sabias беше също толкоз прелъстителен, въпреки и по-малко див, с ветроходни яхти и риболовен колиби като картинно допълнение. Той се намира покрай Vieux Château, поразителна цитадела от Средновековието, кацнала върху скалите.
Такива исторически места изникват из целия остров. Има Grand Phare, фар, който в миналото е бил захранван от маслени лампи, по-късно възобновен през 1951 година, откакто е бил опустошен през Втората международна война, и красиво резервираният бял параклис La Meule, издигнат през 11 век и гледащ към пристанищното населено място със същото име. В друга лига на древността са долмените, елементарни скални структури, датиращи от праисторически времена и носещи радостни имена като Pierre du pain et du beurre (камъкът за самун и масло).
Онази вечер посетих параклиса и следих залеза от високите, осветени скали в края на пристанищната стена на La Meule. Това колоездене на мръкване беше изключително наслаждение, единствените звуци бяха мърморенето на диалог от един крайбрежен бар, щракането на спиците на велосипеда ми, зовът на кръжащите лястовици и църковните камбани. Тишината на златния час.
И по този начин бавният темп на нашия престой продължи: секване на острова в нашия дребен велосипеден ескорт, спиране за ядене или плуване в успокояващо освежаващия Атлантик. Акцентите включваха дълъг обяд навън с рулца от омари и шоколадов лава кейк с млечен пудинг с борови сокове в Les Hautes Mers – хотел с 25 стаи на няколко крачки от Plage St Aubin, открит от основаната в Париж група Domaines de Fontenille през 2022 година.И ние харесахме вечерята в La Ferme d'Émilie, буколичен ресторант в органична плантация, който сервира ястия с плодове и зеленчуци, набрани тази заран.
На пазара в Saint-Sauveur пазарувахме артикули за пикник и занаятчийски фрипери, от сапун до ретро рокли. Сергиите се извиват надолу по тясна улица, обрамчена от питейни заведения и заведения за хранене, като À l'abri des Coups de Mer — деформиране на времето от 70-те години с великански вентилатори на тавана, облицован с плочки бар и мрежести пердета, цялостни със спокойни локални поданици в техния bleu de travail работен якета — и винен бар Dilettante, който продава вкусно органично пенливо бяло със същото име. Запасихме се с багети, козе сирене и солидни домати coeur de boeuf със скулптурни ръбове и гигантска ягодова торта от пекарната Mousnier на острова.
Ако Île de Ré е Дисни Франция, това е по-скоро изкуство -хаус филм, кондензиран с темперамент. Голяма част от острова наподобява недокосната от времето, непокътната някъде сред Средновековието и 70-те години на предишния век. Такова успокоение е рядка находка, не на последно място на място, до което елементарно бих могъл да стигна от Обединеното кралство, без да хвърча. Много хора отдават безконечната атмосфера на обстоятелството, че няма мост, за разлика от тези, издигнати, с цел да свържат континента с близкия Ил дьо Ноармутие през 1971 година и Ил дьо Ре през 1988 година
„ Това към момента е дребна загадка, даже във Франция “, споделя Моргане Куше, шеф на Les Hautes Mers. „ Веднага щом пристигнете на фериботния терминал във Fromentine и вземете лодката, вие изцяло избягвате. “ Богатите парижани, които идват да се изключат, съставляват огромна част от лятното население. Когато август свърши, тяхното тръгване го прави още по-сънливо.
Но към този момент съм податлив да се съглася с Мишел Делойе, че новите, по-сложни хотели дават отговор на търсенето, вместо да изглаждат потребностите на острова темперамент. На пазара в Saint-Sauveur разговарях с продавачка на щандове, която си спомня по какъв начин през 60-те години на предишния век нейният дядо си купил къща тук без течаща вода. Тя споделя, че островът става все по-популярен, само че бавното му движение устоя: „ Няма нищо на плажа, няма редове чадъри, не е нужно да купувате нищо, няма артикули, това е бягство от „ буржоазния град “. “ Наистина прелестна изолираност.
Карола Лонг е заместител фешън редактор на FT
Подробности
Карола Лонг беше посетител на La Mission (), където двойните стаи стартират от €180. Фериботите от Fromentine до Île d'Yeu с Yeu Continent () са от €40 двупосочно
Научете първо за най-новите ни истории — следете FTWeekend на и и се абонирайте за нашия подкаст, където и да слушате
Писмо в отговор на тази публикация:
